遠從南部北征，座落在台北市信義區最潮台菜的餐廳就屬這家，從店內制服的細節，再到整體空間的設計風格，展現出令人驚艷的協調感，所有的配置都恰到好處。它，是時下年輕人討論度最高、最具話題性的餐廳——心潮飯店，執行長薛舜迪承襲十年以上老台菜的料理真功夫，傳承自祖父，承襲自父親，自從他接手後，台菜的口味重新被激發出另一嶄新的高度與風貌。
他回憶起當年還是年輕學徒，還在廚房內場幫忙時的情景，那時的台菜還是一貫的學徒制，每個師傅都有自己的「師傅氣」，曾經印象最深刻的一次是，「在處理配菜的時候，被師傅把整盤丟回來我身上，還曾經被師傅用三字經狠狠罵過」，如今聽他娓娓道來，這些畫面感十分衝擊的場景樣貌，很難與現在氣宇非凡，一身時尚靚裝打扮的他聯想在一起。
「當時廚房裡的設備跟環境，內場的硬體空間沒有現在來得好好，大火炒煮空氣燥熱、廚師待在裡頭容易變得煩躁，卻相對也有著一定的豪爽，以前內場不時傳來師傅的謾罵聲，是很稀鬆平常的事，但現在這種情況已經變得比較少。」從傳菜、配菜到洗東西，直到拿上刀子以前，還得經歷過一段時間的累積。「因為台菜講求效率、快，不光是要會切，動作還要俐落。」
「現在的食材，處理起來比起以前要容易許多，就連魚都是已經處理過冷凍好的，大概在十幾二十年前，那時候的台菜師傅們都是從活生生的『食材』開始處理，有的先要拿榔頭敲昏，或是要處理口感吃起來很像雞肉，南部都叫「田雞」的青蛙，要開肚、剁頭跟四肢的腳趾，對某些人來說，這些步驟多少還是令人抗拒的。」薛舜迪提到他的父親，有次為了要抓活鰻魚來處理，卻狠狠地被海鰻咬到虎口。
說到令他懷念的菜餚，他表示「其實很多，因為家裡過去就是在做辦桌，自己也常在吃辦桌，最讓他回味的料理，應該是第二道的『海鮮羹』，裡頭有蝦仁、蟹肉、筍絲和菇類，口感吃起來酸甜開胃，加上海鮮乾貨的鮮味，再配上一點醋跟香菜，就會忍不住吃上好幾碗。」他更強調，若想知道辦桌或台菜餐廳師傅的功力好不好，就要吃吃看他的台式海鮮羹，還有紅蟳米糕。「米糕的軟硬度跟香氣，或是海鮮羹好吃與否，就能斷定今天這場辦桌的料理值不值得一吃。」他略帶笑意說。
台菜，儼然已成為他身體血液裡的一部分，家中三代都是做台菜，從小接觸台菜吃海鮮長大，自然也認識到許多來自五湖四海的人。也正因為有這樣的背景淵源，他從很小的時候就觀察到，其實「台菜」除了好吃以外，還有許多面向需要被關注和改善，包括料理的環境，到整個產業的生態，甚至是對台菜餐廳的形象塑造和服務，一直以來都不是那麼被重視。年輕時也意識到台菜似乎正面臨著斷層的現象，一些同輩的年輕人是不願意進到台菜餐廳過去那樣的環境中工作的。
薛舜迪補充說道，「台灣菜」本身就是一個多元的融合，從台菜發展的歷史來追本溯源，從清代到兩蔣，中國八大菜系進到台灣，再加上後來的美式和日式料理，接納外來文化的包容性，也反應到台菜的口味上。除了融合老式酒家的台菜之外，像是宮保雞丁、麻婆豆腐、鳳梨蝦球、生魚片等，這些也因為融合之後而有了台式口味的版本。
畢業後曾在外面工作幾年，之後回來與自己父親創立「老新台菜」這個品牌，他的父親在當時就陸續慢慢收購起一些老傢俱古董。薛舜迪表示，他也跟著慢慢領略到，這些老傢俱上頭散發出的特有美感，自己便也著跟著收集一些老件；然而，回頭看看台菜餐廳，反而找不到一個明顯清晰的風格或是主軸，抑或是與其他異國料理餐廳之間的差異，有些甚至可以說是完全沒有裝潢。「捫心自問『什麼是台味？』，抓出對應到料理當時的時代味道，就是內裝風格的依據與品牌走向。」
「老新台菜」設定的是 50 年代，因為那個時代特別能勾起台灣人懷舊的記憶；而「永心鳳茶」象徵的是，日本人將台灣的茶外銷到世界各地——台灣茶最興盛的時期——於是有了在日式洋房內喝茶的畫面；到了「心潮飯店」則一反過去的思維脈絡，假想「在 1930 年代紐約的唐人街上，若是開了一家台菜餐館，會是什麼樣的風格？——帶點中式、混搭當時流行 Art Deco 的裝飾藝術風格，專賣各式炒飯的最潮台菜餐廳就此誕生。一路走來，薛舜迪努力顛覆過去的傳統，讓台菜走出全新的潮味，做出年輕人對於時髦台菜的渴望與嚮往，而這些創新，終將會積累成五十年、甚至一百年後令人回味無窮的懷舊品牌。
